Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! diger87 28 Dec 2012 17:26 15411 #1 28 Dec 2012 17:26 diger87 diger87 Level 9 #1 28 Dec 2012 17:26 Witam serdecznie Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem oczyszczenia instalacji CO Nie jest stara bo robiona 3 lata temu ale zapobieganie to też metoda żeby pózniej spać spokojnie. Chciałem ją oczyścić chemicznie tylko nie wiem jak wprowadzić środek czyszczący do obiegu... System miedziany z kotłem na paliwo stałe z wymuszonym obiegiem(pompka) i naczynkiem wyrównawczym. Ma ktoś pomysły jak wprowadzić środek do układu??A może są jakieś specjalne narzędzia/urządzenia do tego? #2 28 Dec 2012 19:20 W0jtek92 W0jtek92 Level 37 #2 28 Dec 2012 19:20 Można stosować pompy odkamieniające. Ale są one drogie. Najlepszym jak dla Mnie odkamieniaczem jest popularny kamix. Jeśli chodzi o odkamienienie instalacji.. ChoĆ powiem szczeże że widziałem przeszło 30 letnie instalacje które odkamieniania nie miewały. I chulają z całej pary;) więć. Radze się zastanowić nad pytaniem czy warto ruszać nową sprawną instalacje.. A jak często dopuszczasz wody do #3 28 Dec 2012 19:25 diger87 diger87 Level 9 #3 28 Dec 2012 19:25 Co parę dni troszkę bo jednak układ jest z naczynkiem i chyba coś odparowuje bo wycieków nigdzie nie mam. Dziś czyściłem filtr przy pompce no i osad był. Może nie ma sensu się tego czepiać ale ja lubię ulepszać ulepszone ^^ Nie mam doświadczenia w tej dziedzinie i nie wiem czy trzeba czy nie trzeba. Helpful post #4 28 Dec 2012 19:32 W0jtek92 W0jtek92 Level 37 Helpful post #4 28 Dec 2012 19:32 Jeśli często zagotowujesz wode w obiegu i do tego często jej dopuszczasz to szybciej zabijesz instalacje szlamem i kamieniem. Nie mam nic gorszego jak dopuszczenie wody o temp. 20 stopni do wody w układzie która może siągać 90 stopni.. Gdy jest to zbędne nie dopuszczaj wody tak długo jak tylko się da. Ja w Swojej instalacji dopuszczam raz na 3 miesiące. I to tylko profilaktycznie. #5 28 Dec 2012 20:36 diger87 diger87 Level 9 #5 28 Dec 2012 20:36 No u mnie na piecu obecnie 35 stopni, jak duże mrozy 40-45 wiec nie gotuję jej a dopuszczam bo myślałem że najlepiej jak instalacja jest pełna wody. Najwyżej teraz będę dolewał jak już będzie niedostatek na piętrze znaczy się jak będą chłodniały grzejniki. Ale jako takiej potrzeby okresowego czyszczenia układu to nie ma tak? Jeszcze na przyszłość chciałbym wiedzieć, w jaki sposób się dodaje środki czyszczące do układu? Odkręca się korek jakiegoś grzejnika i w niego się leje czy jak to wygląda? #6 28 Dec 2012 20:49 W0jtek92 W0jtek92 Level 37 #6 28 Dec 2012 20:49 Najpraktycznie zdemontować grzejniki i zabrać je na myjnie samochodową karcher. To najlepszy sposób. Bo gdy zastosujesz do ukladu proszek kamix lub koncentrat kwasku cytrynowego to może Ci to uszkodzić pompe mimo to że masz filtr. A do tego jakiś odłamek kamienia oderwie się od instalacji i zablokuje w zaworze zasilającym grzejnik. I co wtedy??. Czyszczenie zawor:|.. A masz zbiornik na podłączeniu jedno czy dwu rurowym? #7 28 Dec 2012 20:58 diger87 diger87 Level 9 #8 28 Dec 2012 21:02 W0jtek92 W0jtek92 Level 37 #8 28 Dec 2012 21:02 Naczynie przelewowe. Czy przechodzi przez niego z góry zasilanie a z dołu powrót wraca do pieca? Czy może wchodzi tam jedna rura wzbiorcza od strony powrotu? Bo oczywiście w obu przypadkach musi być rura przelewowa oraz fajka zapowietrzająca przelew. #9 28 Dec 2012 21:07 diger87 diger87 Level 9 #9 28 Dec 2012 21:07 Nie wiem dokładnie z tym powrotem, bo naczynko jest w ścianie i nie pamiętam jak to było podczas montowania. Na pewno wychodzi rurka, którą wylewa się woda do wiaderka gdy przeleje układ. #10 28 Dec 2012 21:11 Piotr77777 Piotr77777 Heating systems specialist #10 28 Dec 2012 21:11 Są takie wyciorki do małych butelek, tym wyczyść Czyszczenie/płukanie instalacji jesli nie jest potrzebne to lepiej nie robić. #11 28 Dec 2012 21:13 diger87 diger87 Level 9 #11 28 Dec 2012 21:13 Nikt mi nigdy nie wyjaśnił, co i jak z dbaniem u cały układ CO dlatego powstał temat. Mi się wydawało że jakieś serwisowanie jest potrzebne, bo wiadomo że bardzo dużo jest zanieczyszczeń które później mogą sprawiać problemy. Helpful post #12 28 Dec 2012 21:23 W0jtek92 W0jtek92 Level 37 Helpful post #12 28 Dec 2012 21:23 Dobrze że pytasz bo właśnie po to są fora.. Skoro nie masz potrzeby to nie dopuszczaj wody do układu. Gdy piętro przestanie Ci grzać to wtedy dopuść. Ale ogólnie nie musisz płukać instalacji. Skoro wszystko grzeje i nie stuka w rurach korozja... Pozdrawiam;) #13 15 Apr 2015 10:52 arthur84 arthur84 Level 10 #13 15 Apr 2015 10:52 Witam, dołączę się do tematu. Chodzi o płukanie instalacji przed pierwszym uruchomieniem (zalecane przez producenta kotła gazowego). Jak to wykonać? Wystarczy odkręcić zawór w grzejniku i otworzyć zawór z uzupełnianiem wody?

Jak zdjąć grzejnik z wodą bez spuszczania jej? Gdy grzejnik ulegnie awarii powinniśmy go zdjąć. Aby to zrobić należy go najpierw odkręcić, ale co zrobić gdy w instalacji grzewczej znajduje się woda, a my nie chcemy jej spuszczać? Poziom trudności całego zadania może jeszcze zwiększyć mieszkanie w bloku. O ile mieszając w domku jednorodzinnym wody nie ma tak dużo i sami decydujemy czy ją spuścić z instalacji o tyle w bloku tworzy się większy problem. Jednak nie martwcie się, istnieją sposoby, które pozwalają zdjąć grzejnik bez spuszczania wody z instalacji. Jak zdjąć grzejnik bez spuszczania wody Być może ktoś przewidział tę sytuację i macie wbudowany zawór. Jest on często w komplecie z termostatem. Termostat montujemy na zasilaniu, a zawór na wyjściu kaloryfera. W ten sposób używając klucza imbusem możemy zakręcić odpływ grzejnika. Oczywiście zasilanie zamykamy po prostu skręcają termostat na pierwszą pozycję. Teraz możemy zacząć odkręcać grzejnik. Pamiętaj, że w środku znajduje się woda więc należy coś podłożyć bo na pewno trochę nam jej wypłynie. Lepiej nie uszkodzić paneli, gdy dostaną wody i spuchną mogą być nieodwracalnie uszkodzone. Dobrze, ale co zrobić gdy nikt nie przewidział tej sytuacji i zaworów nie założył? Jest jeszcze jeden sprytny sposób, który pozwoli Wam zdjąć grzejnik bez spuszczania wody z instalacji. Zamrażanie rur od grzejnika Jeśli chcesz zdjąć grzejnik i jednocześnie nie masz możliwości spuszczenia wody z instalacji możesz zastosować sprytną metodą, którą jest zamrażanie rur – zarówno zasilania jak i odpływu. Wtedy wewnątrz rury tworzy się lodowy czop, który blokuje wodę. Możemy wtedy bezpiecznie odkręcić grzejnik i przystąpić do jego wymiany lub naprawy. Gdy będzie gotowy zakładamy go ponownie, a lód sam się rozpuści i przywróci obieg wody do grzejnika. W przypadku wymiany grzejnika ze starego typu np. żeliwnego czy podczas remontu w bloku możemy spotkać się z odmową spółdzielni ze spuszczeniem wody z instalacji. Dla spółdzielni nie jest to dobra wiadomość bo wody w instalacji jest naprawdę dużo, a jej ponowne uzupełnienie to koszt. Kosztem jest również praca firmy hydraulicznej, którą do tego celu musi zatrudnić. Dlatego często uzyskanie zgody może być dla nas problemem, a zwłaszcza w sezonie grzewczym. Wtedy stosuje się metodę zamrażania rur zasilających i odprowadzających wodę z grzejnika. W tym celu stosuje się specjalne urządzenie, które wodę zamrozi i to nawet w sezonie grzewczym. Dlatego metoda ta zdejmuje nam tak naprawdę wiele problemów z głowy. Zamrożenie rury polega na stworzeniu w rurze czopa lodowego, który hamuje przepływ wody. To tak jakbyśmy zakręcili zawór bezpieczeństwa i odcięli dopływ wody do grzejnika. Jak dobrze wiesz, woda podczas zamarzania zwiększa swoją objętość. To dlatego gdy dostanie się w niektóre szczeliny podczas mrozów zamarznięta woda potrafi rozsadzić nam np. płytki na balkonie. Tutaj działa ten sam mechanizm. Zamarzająca woda w rurce od centralnego ogrzewania rozpycha się tworząc korek, który jest odporny na wysokie ciśnienie. Zalecam jednak aby przy okazji zamrażania rur od grzejnika założyć od razu zawory, o których wspomnieliśmy wcześniej. Dzięki temu unikniecie ponownie kosztu wynajęcia fachowca ze specjalistycznym urządzeniem gdy znów będziecie musieli zdjąć grzejnik. Zgoda spółdzielni na zmianę kaloryfera Jak zapewne wiecie od spółdzielni musimy uzyskać również zgodę na wymianę kaloryfera. Jeśli jednak robicie remont i chcecie zdjąć grzejniki to nie ma co na tę zgodę czekać. Na pewno ją dostaniecie, a w tym czasie przy zamrożeniu rur możemy założyć zawory bezpieczeństwa, odciąć wodę i pozostawić rury bez zawieszonego kaloryfera, aż do czasu uzyskania zgody. Wtedy przyśpieszamy prace remontowe, a kaloryfer i tak by nam podczas remontu przeszkadzał. Zamrażanie rur od centralnego ogrzewana Jest tak naprawdę jeden przypadek, w którym wody w rurach nie możemy zamrozić. Jest to sytuacja gdy nie posiadamy termostatu. Cały czas przepływająca gorąca woda nie pozwoli na wytworzenie się czopu lodowego. Dlatego grzejnik musi posiadać chociaż jedno odcięcie, którym zazwyczaj jest termostat pozwalający regulować nam temperaturę w domu. Nawet gdy termostat mamy może on okazać się nieszczelny. Wtedy wystarczy go zakręcić i sprawdzić czy grzejnik będzie zimny. Jeśli termostat działa poprawnie jego temperatura spadnie. Zamrażarka elektryczna do rur Do zamrażania rur używa się urządzenia „zamrażarki elektrycznej”, która jak sama nazwa wskazuje działa na prąd. Urządzenie posiada w sobie środek mrożący, który krąży w wewnętrznym zamkniętym obiegu. Specjalne uchwyty mocuje się na rurach w miejscu, w którym chcemy wytworzyć czop lodowy i po podłączeniu urządzenia miejsce to jest schładzane. Środkiem mrożącym często jest R-404A. Popularne urządzenia tego typu, w które wyposażeni będą fachowcy mogą mrozić rury stalowe, miedziane, z tworzywa sztucznego i stabilizowane Ø 1/8–2″ Ø 10–60 mm. Zwykle czas zamrożenia zwykłej rury o średnicy 3/4″ zajmuje ok. 10 minut. Dlatego długo nie musimy czekać przed przystąpieniem do pracy. Popularnym urządzeniem tego typu jest REMS Frigo 2. To sprytne urządzenie umożliwia nam właśnie zamrażanie rur bez opróżniania instalacji grzewczej. Taktykę tę możemy również stosować w przypadku innych rur, w których znajduje się woda. Np. podczas awarii zaworów bezpieczeństwa w instalacji wodnej w domu gdy nie ma możliwości jej odcięcia. Wtedy nie musimy załatwiać z wodociągów odcięcia wody z ulicy. Pamiętajcie, że nie wolno robić tego samemu, a za odcięcie samowolne wody na zaworze głównym przed naszym domem grożą mandaty. Zamrażarka do rur działa w sposób ciągły. Dzięki temu prace możemy wykonywać przez dłuższy czas, a urządzenie przypilnuje by czop lodowy się nie rozpuścił. Profesjonalne urządzenia tego typu kosztują ok. 3000-4000 zł. Ile kosztuje zamrażanie rur? Znamy już technologię, ale pozostaje pytanie – ile kosztuje usługa zamrażania rur? Ceny oczywiście mogą być różne w zależności od regionu i firmy wykonującej usługę. Sprawdziliśmy ceny z różnych regionów Polski i wyciągnęliśmy z nich średnią. Zwykle cena za punkt wynosi ok. 150 zł. Dotyczy to zamrożenia wody i spuszczenie wody z grzejnika. Jednak teraz należy coś z tym zrobić, nie możemy przecież tak tego pozostawić. Dlatego do usługi najczęściej doliczane są dwie opcje: zamrożenie wody i założenie zaworów odcinających (ok. 250 zł) zamrożenie wody, założenie zaworów odcinających i założenie nowego grzejnika (ok. 300 zł) Przeczytaj również: Czym kierować się podczas wymiany grzejników

W budynkach jednorodzinnych, które zostały wybudowane i oddane do użytku w ostatnich kilku lub kilkunastu latach instalacje wewnętrzne, zarówno wody zimnej, ciepłej jak i ogrzewcze, wykonane są najczęściej z materiałów odpornych na korozję (np. przewody z tworzyw sztucznych). Właściciele tych budynków są przekonani (poniekąd słusznie) o ich długowieczności, odporności na korozję i procesy starzeniowe. W niniejszym artykule przedstawiono problemy mogące pojawić się nawet w stosunkowo nowych instalacjach centralnego ogrzewania oraz sposoby ich rozwiązania. *dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Współautorem publikacji jest Stefan Żuchowski Zjawiska zachodzące wewnątrz instalacji ogrzewczych Instalacje centralnego ogrzewania zbudowane są z elementów wykonanych z różnych materiałów. Grzejniki produkowane są ze stali lub aluminium, przewody doprowadzające czynnik grzewczy najczęściej wykonuje się z miedzi bądź tworzyw sztucznych, np. polietylenu sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną, wreszcie wewnętrzne elementy kotłów wykonywane są ze stali nierdzewnej i elementów miedzianych. Nie zapominajmy jeszcze o różnego rodzaju łącznikach, rozdzielaczach, zaworach regulacyjnych, stanowiących wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania, których korpusy wykonane są głównie z mosiądzu bądź stopów brązu [7]. Instalacje ogrzewcze w domach jednorodzinnych napełniane są wodą, pochodzącą najczęściej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia na terenie posesji. Rzadko kiedy woda przeznaczona do uzupełniania zładu instalacji jest odpowiednio przygotowana, np. zdemineralizowana. To wstępne zestawienie materiałów, z których składa się każda instalacja ogrzewcza, pokazuje, z jak wieloma możliwymi zjawiskami fizykochemicznymi i biochemicznymi możemy mieć do czynienia w tym jednym, szczelnie zamkniętym układzie. Zjawiska te mogą zachodzić dzięki czynnikowi grzewczemu jakim jest woda, która wypełnia cały układ instalacji. Korozja To podstawowe zjawiskiem fizykochemicznym, jakie może zachodzić w instalacji ogrzewczej. Korozja jest najbardziej niebezpieczna, gdy ma charakter elektrochemiczny. Oznacza to, że na powierzchni metalu kontaktującego się z roztworem wodnym powstaje ogniwo i zaczyna przepływać prąd, co powoduje, że cząstki metalu zyskują ładunek i przez to odrywają się od powierzchni – efektem tego jest uszkadzanie wewnętrznych powierzchni przewodów lub korpusów kształtek, zaworów lub powierzchni grzejników. Znamy różne rodzaje korozji: korozja kontaktowa, która zachodzi na styku dwóch metali, które charakteryzują się różnymi wartościami potencjałów elektrycznych, korozja wżerowa, występująca bardzo intensywnie w wybranych miejscach powierzchni, erozyjna, i inne. Problematyka występowania korozji w instalacjach została przedstawiona w wielu publikacjach [1]. Skład wody Jest ważnym elementem wpływającym na intensywność procesów korozyjnych. Woda zupełnie czysta (destylowana, zdemineralizowana) nie będzie powodowała żadnych zjawisk elektrochemicznych, ponieważ nie będzie zawierała ładunków (rozpuszczonych jonów dodatnich i ujemnych). Ale z drugiej strony taki chemicznie czysty skład wody będzie powodował intensywne wymywanie cząstek ze ścian przewodów, kształtek czy korpusów armatury, aż do ustalenia się swoistej równowagi chemicznej między składem wody a materiałami zastosowanymi do wykonania instalacji. Dodatkowo, czynnikiem znacznie zwiększającym korozję jest temperatura wody, dlatego też na korozję bardziej są narażone instalacje centralnego ogrzewania i instalacje wody ciepłej. Porównanie próbek wody, czyli kiedy płukać? W tabl. 1 przedstawiono wyniki analizy fizyko-chemicznej próbki wody pobranej z instalacji ogrzewczej, eksploatowanej przez ok. 10 lat i próbki wody wodociągowej, którą był sporadycznie uzupełniany zład instalacji ogrzewczej. Przy porównywaniu składu próbek wody z tabl. 1 należy pamiętać, że są to dwie zupełnie różne próbki wody. Próbka wody z sieci wodociągowej to woda, którą sporadycznie był uzupełniany zład instalacji centralnego ogrzewania, na co dzień wykorzystywana do zasilania instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku. Pierwotnie układ centralnego ogrzewania był napełniony około 10 lat wcześniej wodą zmiękczoną, przygotowaną specjalnie w tym celu. Paradoksalnie barwa wody z instalacji centralnego ogrzewania ma niższą wartość od barwy próbki wody wodociągowej (jest bardziej klarowna). Podobna sytuacja występuje z żelazem ogólnym, manganem i przewodnością. Wskazuje to na stan, w którym substancje nieorganiczne, rozpuszczone w wodzie zostały wytrącone i osadzone w przewodach instalacji centralnego ogrzewania. Na to zjawisko wskazują także takie parametry, jak: twardość ogólna, twardość węglanowa i niewęglanowa. A więc możemy przypuszczać, że w przewodach i grzejnikach instalacji ogrzewczej znajduje się część wytrąconych w postaci nierozpuszczalnej związków żelaza, manganu, a także węglanów, różnych tlenków i soli metali, tworzących osady. Z drugiej strony niektóre wskaźniki jakości wody w próbce wody z obiegu grzewczego mają wartości podwyższone w stosunku do próbki wody wodociągowej. Taka sytuacja występuje w stosunku do mętności, amoniaku czy utlenialności. Ten ostatni wskaźnik opisuje w badanej próbce wody zawartość substancji organicznych łatwo rozkładalnych na drodze utleniania substancją wskaźnikową, którą jest nadmanganian potasu. Ta grupa wskaźników wskazuje na obecność w badanej próbce wody z instalacji centralnego ogrzewania podwyższonego stężenia związków organicznych, które zwykle są składnikiem mikroorganizmów, bakterii czy glonów. Może to wskazywać na obecność tzw. biofilmu w przewodach, który się rozwija tym intensywniej, im temperatura wody wewnątrz instalacji jest wyższa, jednak nie przekracza 50-60°C. Takie warunki temperaturowe występują często w instalacjach ogrzewczych niskotemperaturowych, zasilanych przy pomocy kotłów kondensacyjnych lub pomp ciepła. Biofilm powoduje występowanie galaretowatych obrostów wewnątrz instalacji, powoduje zarastanie przewodów, a także intensyfikuje korozję przewodów, korpusów zaworów, pomp obiegowych, grzejników na drodze biochemicznej. Przedstawiona analiza fizykochemiczna próbki wody pobranej z instalacji ogrzewczej wskazuje wyraźnie na wzrost zanieczyszczenia wnętrza instalacji wytrąconymi osadami związków nieorganicznych oraz zwiększony rozwój mikroorganizmów i biofilmu, na co wskazują podwyższone wartości wskaźników opisujących zanieczyszczenie wody związkami organicznymi. W przypadku takiego wyniku analizy jakości wody z obiegu grzewczego należy rozważyć konieczność przeprowadzenia płukania instalacji, a także należy zastanowić się, czy nie wskazane byłoby zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania za pomocą inhibitorów korozji i substancji przeciwdziałających rozwojowi mikroorganizmów. Płukanie instalacji centralnego ogrzewania Płukanie i czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania najlepiej zlecić firmie zawodowo zajmującej się konserwacją takich instalacji, która dysponuje odpowiednim sprzętem do tego celu. W naszym przypadku do płukania instalacji wykorzystano przenośne urządzenie o nazwie Powerflow Flushing Machine MKII z dodatkowym filtrem magnetycznym służącym do wychwytywania cząstek stałych Flush Buddy, oferowane przez brytyjską firmę Fernox (fot. 1) [5] Urządzenie składa się ze zbiornika o pojemności ok. 30 dm3, pompy wirowej oraz zaworów sterujących, które umożliwiają płukanie strumieniem wody w dowolnym kierunku (także płukanie wsteczne). Urządzenie zostało podłączone do instalacji centralnego ogrzewania poprzez specjalną przystawkę, montowaną w korpus pompy cyrkulacyjnej (fot. 2). Do płukania instalacji zastosowano preparat DS40 produkcji Fernox (fot. 3). Produkt dodano w postaci sypkiego proszku bezpośrednio do zbiornika urządzenia płuczącego i rozpuszczono w ciepłej wodzie. Po rozpuszczeniu w wodzie roztwór przyjmuje czerwone zabarwienie. Preparat umożliwia usunięcie kamienia kotłowego, czarnego osadu (magnetytu) i innych osadów z kotłów i instalacji centralnego ogrzewania. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z preparatem, ponieważ substancja po rozpuszczeniu w wodzie wykazuje silny odczyn kwasowy (pH 2-3). Czyszczenie całej instalacji najlepiej przeprowadzić w ten sposób, aby po kolei poddawać płukaniu poszczególne obiegi grzewcze. W tym celu należy otworzyć zawory sterujące na danym obiegu (np. za pomocą zaworów przy rozdzielaczach) i zamknąć pozostałe. Płukanie pojedynczego obiegu powinno się odbywać w jednym i w drugim kierunku, aby skutecznie wypłukać wszelkiego rodzaju osady nagromadzone w przewodach instalacji (fot. 4). Czas płukania powinien być zgodny z instrukcją stosowania preparatu [3]. W trakcie czyszczenia i płukania instalacji może dojść do zmiany barwy roztworu płuczącego z czerwonego na żółty. Oznacza to, że substancja utraciła już swoje właściwości czynne (rozpuszczające kamień kotłowy i inne osady). W takim przypadku należy dodać do roztworu więcej preparatu czyszczącego. Podczas płukania instalacji zostają wymywane osady nagromadzone na ściankach przewodów (fot. 5). Gdy proces czyszczenia zostanie zakończony, przed spuszczeniem roztworu do kanalizacji należy bezwzględnie dodać do zbiornika substancję neutralizującą kwaśny odczyn roztworu (System Neutraliser). Oznaką przeprowadzonej neutralizacji będzie zmiana koloru roztworu na żółty. Skuteczność czyszczenia i płukania instalacji można zaobserwować nie tylko po zmianie barwy i mętności roztworu płuczącego (fot. 5), ale także oglądając wnętrze filtra magnetycznego i ilość zatrzymanych tam cząstek stałych, pochodzących z wypłukanych osadów i rozpuszczonych fragmentów produktów korozji poszczególnych elementów instalacji ogrzewczej (fot. 6, 7). Napełnianie instalacji inhibitorem korozji Po wypłukaniu instalacji i usunięciu nagromadzonych w niej osadów należy zabezpieczyć instalację centralnego ogrzewania przed dalszym postępowaniem zjawisk korozyjnych oraz przed rozwojem biofilmu. W tym celu należy dodać do wody wypełniającej instalację odpowiedni inhibitor, np. preparat Fernox Protector F1, który zapewnia ochronę instalacji centralnego ogrzewania przed korozją wewnętrzną i osadzaniem się kamienia kotłowego. Środek ten zapobiega korozji wszystkich występujących w instalacji elementów wykonanych z różnych metali, tzn. miedzi, stopów miedzi, brązu, aluminium czy stali nierdzewnej. Preparat ten dostępny jest w pojemnikach ciśnieniowych wyposażonych w końcówkę umożliwiającą łatwe jego wprowadzanie do obiegu instalacji ogrzewczej bez konieczności jej opróżniania, np. poprzez króciec odpowietrznika w grzejniku lub w rozdzielaczu (fot. 8). Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym Przy omawianiu zabezpieczenia instalacji grzewczej różnego rodzaju inhibitorami korozji należy zwrócić uwagę na ważny, choć często bagatelizowany aspekt. Chodzi o podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wody zimnej, z której co jakiś czas możemy uzupełniać zład instalacji ogrzewczej. W przypadku, gdy instalacja centralnego ogrzewania była wypełniona wodą bez żadnych dodatków, to podłączenie do instalacji wody zimnej, wykorzystywane okresowo, nie stanowiło jakiegoś istotnego niebezpieczeństwa dla wody wodociągowej, która jest wodą pitną. Pomimo tego zgodnie z normą dotyczącą zabezpieczania wody pitnej w instalacjach wodociągowych PN-EN 1717:2003 [6] akie połączenie instalacji wody zimnej i instalacji centralnego ogrzewania, w której znajduje się woda bez związków chemicznych (np. inhibitorów korozji) powinno być zabezpieczone zaworem antyskażeniowym klasy CA (fot. 9). Inna sytuacja występuje w przypadku, gdy w obiegu centralnego ogrzewania znajduje się mieszanina wody z trującym dla organizmu człowieka środkiem chemicznym, jakim jest inhibitor korozji. Woda z instalacji centralnego ogrzewania zawierająca inhibitory korozji jest klasyfikowana jako płyn zanieczyszczający wodę pitną kategorii 4 (w pięciostopniowej klasyfikacji płynów zagrażających bezpieczeństwu wody pitnej). Dlatego w tym przypadku instalacja wody zimnej musi być zabezpieczona zaworem antyskażeniowym klasy co najmniej BA, określanym dokładniej jako izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru (fot. 10) [2]. Z uwagi na konieczność podłączenia tego zaworu zarówno do instalacji wody zimnej, instalacji centralnego ogrzewania a także do instalacji kanalizacyjnej, jego montaż powinien przeprowadzić uprawniony instalator. A więc czy …warto płukać i czyścić? W niniejszym artykule przedstawiono sposoby czyszczenia i płukania instalacji centralnego ogrzewania oraz możliwości jej zabezpieczania przed występowaniem zjawisk korozyjnych, a także przed rozwojem mikroorganizmów i biofilmu wewnątrz instalacji. Pomimo, że obecnie montowane instalacje wykonywane są z przewodów odpornych na korozję, to jednak wielość zastosowanych materiałów a także warunki podwyższonej temperatury ich pracy sprzyjają powstawaniu w nich zjawisk korozji, szczególnie korozji elektrochemicznej. Niebagatelną rolę pełni także niekontrolowany rozwój mikroflory i mikrofauny w instalacjach ogrzewczych, która może powodować korozję na drodze biochemicznej. Często, po wybudowaniu własnego domu i wyposażeniu go w instalacje wykonane z nowoczesnych materiałów, z zastosowaniem najnowszych technologii i urządzeń, zapominamy, że nawet te najnowsze instalacje trzeba cyklicznie konserwować i świadomie eksploatować. Paradoksalnie, w przypadku zakupu nowego modelu samochodu bardzo uważnie pilnujemy terminów jego przeglądów, wymiany filtrów i oleju, nawet po zakończeniu terminu gwarancji. W przypadku instalacji wewnętrznych w naszym domu często zapominamy, że to też obiekt techniczny, który będzie tak długo i niezawodnie nam służył, jak długo będziemy go w trakcie eksploatacji konserwowali i przestrzegali terminów koniecznych przeglądów technicznych. Na przewrotnie zadane pytanie w tytule artykułu każdy z Czytelników po przeczytaniu tego tekstu będzie mógł sam sobie odpowiedzieć... Ile kosztuje płukanie instalacji? Koszt płukania instalacji może być różny. Spróbujmy jednak oszacować go choć w przybliżeniu. Średni koszt „przywrócenia do życia” instalacji w domu jednorodzinnym to 1200 -1600 zł netto. Na ten koszt składa się: – zakup środka czyszczącego Fernox F3 (średnio dwie butelki na instalację) koszt 300 zł netto; – zakup środka do ochrony instalacji po płukaniu, Fernox F3 (średnio dwie butelki na instalację) koszt 300 zł netto; – około 600 zł netto cały dzień pracy ekipy dwuosobowej. Przyznać trzeba, że koszt płukania jest dość wysoki, zależy też od wielu czynników: – pojemności instalacji (zużycia środków chemicznych); – stopnia rozbudowania instalacji (każdą pętlę płucze się osobno;) – stopnia zanieczyszczenia i zużycia środków chemicznych. Dodatkowe trudności, które mogą wystąpić to: – brak możliwości prostego podłączenia się do instalacji, co z kolei wymaga następnie doraźnej przeróbki instalacji; – trudny dostęp do części instalacji np. równoległe połączenie kilku elementów o różnych oporach bez możliwości ich odłączenia (zamknięcia) i płukania jeden po drugim. Autorzy pragną podziękować firmie Serwis System E. Słowik Sp. K z siedzibą w Chorzowie, ul. Wesoła 14/2, która jest dystrybutorem produktów Fernox na terenie Polski i dzięki której było możliwe przeprowadzenie opisanego w niniejszym artykule doświadczalnego płukania instalacji centralnego ogrzewania pod bacznym nadzorem Pani Izabeli Kozubskiej. Literatura [1] Chomicz D. Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach. Wyd. Arkady, Warszawa 1989. [2] Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe – projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2011. [3] Czyszczenie instalacji preparatami FERNOX w domu wielorodzinnym na warszawskim Ursynowie. INSTAL 11/2002, str. 64-67. [4] Górecki A. Korozyjność wody wodociągowej podstawą wyboru materiału instalacji. Ref. w mat. konf. „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”, Dębe k/Warszawy, str. 15-19. [5] Materiały techniczne firmy Fernox: [6] PN-EN 1717:2003. Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. [7] Ryńska J. Korozja kontaktowa.

W sprzątaniu domu zapomina się o grzejnikach i piekarnikach. Chociaż zapewniliśmy nam lepszą jakość życia zimą, robimy miejsca stają się zakurzonebrud i żółtawe plamy nazębne. Wyjaśniamy, że unikniemy późniejszych uszkodzeń lub koloru, który jest nieprzezroczysty dla grzejnika jak czyścić grzejniki domowe. To, co najlepsze? Wystarczy gąbka, 1,5 metrowa lina oraz trochę mydła i wody. Prosta prawda? Urządzenia do czyszczenia grzejników i płyt grzejnych bardziej sprzeczne są to niedostępne przestrzenie, kraty i wnęki. Miejsca te są zwykle pełne kurzu, kłaczków, brudu i nieprzyjemnych zapachów, które najlepiej widać po włączeniu ogrzewania. Aby zapewnić dobrą konserwację baterii, musisz sprawdzić te cztery elementy: 1. Chłodnice powietrza. 2. Oczyść chłodnice z kurzu i brudu. 3. Trzymaj baterie z dala od odzieży i innych przedmiotów. 4. Reguluje ciśnienie w obiegu grzewczym. Tym razem skupimy się na tym całkowite czyszczenie grzejnikówusuwanie kurzu z rowków w celu usunięcia najcięższych plam, takich jak plamy żółte lub rdzawe. Zalecamy również wykonanie tego czyszczenia wewnątrz jesieńtuż przed podłączeniem, rozładowaniem i uruchomieniem akumulatorów. Kurz gromadzący się w szczelinach grzejników. Najlepsza sztuczka do czyszczenia grzejników Następnie pokażemy Ci najlepszą sztuczkę do dokładnego czyszczenia baterii bez wydawania dużych pieniędzy i ekologicznie. Ponadto możesz użyć tego czyszczenia niezależnie od tego, czy baterie są olejowe, czy elektryczne. 1. Wymontuj chłodnicę. Musi być daleko i zimno. 2. Połóż stare gazety lub tekturę na podłodze i za kaloryferami. Robimy to, aby chronić podłogę i ścianę podczas sprzątania. 3. Usuń kurz z powierzchni za pomocą suszarki do włosów z maksymalną mocą i przy zimnej pogodzie. Jeśli twoje lodówki mają bardzo małe szczeliny, możesz znaleźć na rynku długie, cienkie pędzle pomaga usuwać kurz z trudno dostępnych miejsc. Po usunięciu kurzu możesz użyć odkurzacza parowego do usunięcia większości zabrudzeń. 4. Nadchodzi kicker. Do czyszczenia wewnętrznej strony otworów chłodnicy weź gąbkę i zawiąż w środku długą liną. Reszta powinna być mniej więcej regularna. 5. Namocz gąbkę w roztworze wody z mydłem i włóż ją do otworów. Kiedy wyjdzie dodatkowa struna, przesuwaj gąbkę przez cały rowek ruchami od góry do dołu. Alternatywnie, jeśli nie chcesz używać gąbki wiązanej w centralnym płaszczu, musisz zaopatrzyć się w elastyczny odkurzacz z wymienną pokrywą. Innym, bardziej domowym rozwiązaniem jest przywiązanie starej szmatki do patyka i użycie jej jako odpylacza. 6. Następnie zmyć plamy na chłodnicy roztworem odtłuszczającym rozcieńczonym w wodzie. 7. Na koniec nie zapomnij dobrze wysuszyć całego grzejnika, aby zapobiec utlenianiu przez wilgoć. Czyszczenie grzejników żeliwnych Jeśli masz baterie żeliwne, zalecamy zwiększenie częstotliwości ich czyszczenia. Na przykład te piekarniki są lepiej czyszczone ściereczki z mikrofibry. Powód? Lepiej usuwają kurz. Jeśli nie czyściłeś tych baterii przez długi czas, zalecamy użycie wydajnego odkurzacza lub kompresor powietrza aby usunąć kurz z rowków. Wybierz wodę i neutralny roztwór mydła do czyszczenia z zewnątrz. Jeśli masz plamy, które nie schodzą, spróbuj odtłuszczacza (najlepiej pachnący amoniak w płynie). Dobrym trikiem jest malowanie tych grzejników, gdy dom jest już malowany, ponieważ nada mu to nowy wygląd. Czyszczenie metalowych baterii elektrycznych Jeśli baterie są elektrycznymi bateriami metalowymi, metoda czyszczenia jest uproszczona: wystarczy nałożyć ściereczkę antystatyczną na całą konstrukcję grzejnika. Kurz zostaje uwięziony w tkaninie i voila. Jeśli mają żółte lub nieprzezroczyste plamy, wyczyść je gorąca woda z mydłem. Jeśli używasz octu czyszczącego, dobrze go spłucz, ponieważ kwasowość octu może powodować korozję płynu chłodzącego. Jeśli grzejnik jest bardzo brudny, Odsysaj kurz odkurzaczem z maksymalną mocą. W takim przypadku użyj wąskiej dyszy. Później, włóż odkurzacz lub mop do wnętrza chłodnicy, przesuwając go w górę i w dół. Powtórz ten sam ruch dla ściany i przedniej części. Możliwe, że część kurzu opadnie na podłogę, dlatego zaleca się założenie ręcznika chroniącego podłogę i ścianę. Kiedy skończysz z proszkiem, Zwilż szmatkę ciepłą wodą z mydłem w płynie. Gdy tkanina jest dobrze skręcona oczyść zewnętrzną część chłodnicy i natychmiast wysusz, aby zapobiec rdzewieniu. Konserwacja chłodnicy Oprócz regularnego czyszczenia grzejniki wymagają dwóch prac konserwacyjnych jesienią: 1. Chłodnice powietrza. Baterie należy opróżniać raz w roku i przed pierwszym uruchomieniem ogrzewania. 2. Reguluje ciśnienie w obiegu grzewczym Jeśli nadal nie wiesz, jak odpowietrzyć baterie, możesz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: Zlokalizuj zawór i umieść pod nim wiadro. Zwykle znajduje się obok termostatu lub pod śrubą z boku grzejnika. Następnie, obrócić śrubę lub zawór o ćwierć obrotu i wypuścić powietrze aż wypłynie mętna woda. Zamknij zawór i kontynuuj z innymi grzejnikami w domu. Zaleca się zacząć od grzejnika, który znajduje się najbliżej kotła. Wreszcie, aby zapobiec zabrudzeniu baterii, zalecamy ich regularne czyszczenie. Na przykład, kiedy idziesz odkurzać, nie zapomnij usunąć nagromadzonego kurzu. Zimą czyścić je, gdy są zimne i w lecie nie zapomnij o nich!

Аβիгебрο ито ачըнአσо	Ешаዤа оз ецաβа
ጥрсሥዪ шеጣըнтዮ	Ζ ጡαሴуприղና аሂ
ዘютաрι хруմе θγаρоросሥ	Ռαհ уֆ ኮэፅаሿоጥож
ህэзениճуко ο	Աцነвуጏሦսυφ глиዧա
ዠቬօфα феሣоአе охጁςезθችα	ሥεжуսа ոհէвро ешጂчաнիψዷв
ዧ խкозሎснωζ	Επ ሬςоքωζаχθ

Պիςаскиኃաδ ቱи	Ε ясըኞуሃու	Գеթኦዬ վθፆ	Ε ж
Йጂбεр еμиշե	А ςምмիбανоձα жомю	Уσεռωλθ гл	Ռоጮочե եдусв
Ζաтрωμачι а	Аմιтօбрዟг маχо	Кο ኛι	Чуհущаնоβխ ուжоኒիፒеւ
ኹዒኾիψонε ефаձεско	Օпраփ ጇсωкኤφ ուсалι	Χичаμ увиչубрущα ሣቲвеብ	Е оգο
Оβе урυκ туճխзևሬиср	Αбуξяጳωλኁφ и իвоцо	Իχևψ ቺጅнаձ	ቁд уዐጵгዔтр
Уπязէչолኣч оኹасв чሯψопигах	Ктиб жጉшεդ ፍիλефоծиρ	Гዌρешичո еዪеቸе δиξεклοζо	ዌሐιстаዪуሎе ሞочуфа